تُعد لسبوس، بمساحتها البالغة 1,633 كيلومترًا مربعًا، ثالث أكبر جزر اليونان بعد كريت وإيفيا. ووفقًا لتعداد عام 2021، يعيش في الجزيرة 83,755 شخصًا. ويتركز 41,379 منهم في الوحدة البلدية التي تضم مدينة ميتيليني، أي على الساحل الشرقي للجزيرة. وقُسمت الجزيرة إلى بلديتين بموجب الإصلاح الإداري عام 2019. وتغطي بلدية ميتيليني، التي يبلغ عدد سكانها 59,034 نسمة، شرق الجزيرة وجنوبها، فيما تشمل بلدية غرب لسبوس، البالغ عدد سكانها 24,721 نسمة ومركزها كالوني، غرب الجزيرة وشمالها.
تناولت في المقال الأول من السلسلة جزر شمال إيجة بوصفها مجموعة واحدة، وتطرقت بإيجاز إلى اقتصاد زيت الزيتون في لسبوس، واللاجئين الذين وصلوا عام 1922، وموجة الهجرة عام 2015. وسأتناول الجزر واحدة واحدة في المقالات المقبلة. ويستعرض هذا المقال، الذي يبدأ بلسبوس، الجزيرة بلدة بلدة. فثمة اختلافات واضحة بين شرق لسبوس وغربها، وبين قراها الجبلية وبلداتها الساحلية، من حيث مصادر الرزق والممارسات الدينية والتقاليد السياسية والتاريخ القريب.
الخلفية التاريخية
انتقلت الجزيرة عام 1355 إلى عائلة غاتيلوزيو الجنوية ضمن مهر شقيقة الإمبراطور البيزنطي. وحكمت العائلة الجزيرة أكثر من قرن، وعززت قلعتي ميتيليني وموليفوس. واستمر حكم آل غاتيلوزيو بدفع الجزية إلى العثمانيين بعد فتح إسطنبول، ثم انتهى حين استولى السلطان محمد الفاتح على الجزيرة في سبتمبر 1462. وبعد الفتح، نُقلت بعض العائلات الثرية في الجزيرة إلى إسطنبول، وجيء بمستوطنين مسلمين من الروملي والأناضول. وشجع الفاتح جنوده على الاستقرار في الجزيرة والزواج من نسائها المحليات. وكان من بين هؤلاء الجنود يعقوب آغا، والد الأخوين بربروس. وفي وقت لاحق، سيبني خضر ريس، أي خير الدين بربروس، مدرسة وتكية وعمارة لإطعام المحتاجين في مسقط رأسه.
عُرفت الجزيرة في العهد العثماني باسم سنجق ميديللي، نسبة إلى اسم عاصمتها، وكانت ميتيليني ومولوفا (موليفوس) مركزين للقضاء. وبقيت الغالبية العظمى من السكان من الروم الأرثوذكس. غير أن جماعة مسلمة معتبرة تشكلت في الجزيرة أيضًا من المهاجرين والمعتنقين للإسلام. وكانت نسبة الأسر المسلمة 7.4% عام 1488، ثم بلغت ذروتها عند 19.45% عام 1831، وانخفضت إلى 14% عام 1892. وكانت العلاقات بين الجماعتين جيدة عمومًا، وكان قسم مهم من سكان الجزيرة يتحدثون اليونانية والتركية معًا.
أصبحت ميتيليني، منذ القرن الثامن عشر، من أنشط الموانئ العثمانية في بحر إيجة. وارتفع عدد سكان المدينة إلى خمسة أمثاله خلال العهد العثماني. وتركزت الثروة إلى حد كبير في أيدي البرجوازية الرومية. ويُشار إلى هذا الازدهار بوصفه أحد أسباب عدم مشاركة الجزيرة في انتفاضة عام 1821. ودمر زلزال عام 1867 قسمًا كبيرًا من مباني المدينة العثمانية المبكرة وأسوارها. وتولى نامق كمال مهام في إدارة الجزيرة بين عامي 1877 و1884.
وصل الأسطول اليوناني بقيادة الأميرال بافلوس كوندوريوتيس إلى قبالة ميتيليني في نوفمبر 1912. وكان التاريخ 8 نوفمبر وفق التقويم اليولياني و21 نوفمبر وفق التقويم الغريغوري. وسلم المسؤولون العثمانيون المدينة وانسحبوا إلى الداخل، ثم استسلمت القوات العثمانية في الجزيرة بعد شهر، في 21 ديسمبر 1912. وبموجب التبادل السكاني عام 1923، غادر سكان الجزيرة المسلمون، واستقر مكانهم لاجئون من الروم القادمين من الأناضول. وخضعت الجزيرة للاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، وتحررت في 10 سبتمبر 1944.
بدأت العائلات التجارية في الجزيرة تتجه إلى كريت وبيرايوس منذ أواخر القرن التاسع عشر. وأدى انغلاق سوق الأناضول إلى تسريع هذا التوجه. وتشكل عائلة الشاعر الحائز جائزة نوبل أوديسيوس إليتيس مثالًا على ذلك. فقد نقلت عائلة أليبوديليس المنحدرة من لسبوس نشاطها في الصابون وزيت الزيتون إلى مدينة هيراكليون في كريت عام 1895، ثم إلى بيرايوس عام 1914. أما والدة الشاعر، فمن قرية بابادوس في منطقة غيرا بالجزيرة.
مدينة ميتيليني
نشأت مدينة ميتيليني (Μυτιλήνη، Mitilini) حول القلعة القائمة على تل بين ميناءين. ويُعتقد أن المرحلة الأولى من بناء هذه القلعة، التي تُعد من القلاع الكبرى في البحر المتوسط، تعود إلى القرن السادس. وكانت القلعة مقر إقامة عائلة غاتيلوزيو، وعُززت بمعاقل للمدفعية في عهد بايزيد الثاني، بعد أن صد الأمير قرقود الحصار البندقي عام 1501.
يقع حي Επάνω Σκάλα (إبانو سكالا)، أي المرسى العلوي، في شمال المدينة، وهو الحي التركي القديم. وقد شُيد الجامع الجديد في سوق الحي عام 1825 بأمر من مصطفى آغا، جابي الضرائب ووالي ميتيليني. وهو أكبر جوامع الجزيرة العثمانية وأحدثها. وهُجر المبنى مع رحيل السكان المسلمين عام 1923، وانهار سقفه بمرور الوقت. وأُجري له ترميم جزئي في مطلع الألفية الثالثة.
أما حي فاريا في جنوب المدينة، فيرتبط بالحياة الفنية في الجزيرة. وقد نشأ الرسام الفطري ثيوفيلوس هاتزيميخائيل في فاريا. وأنشأ تيرياد (ستراتيس إليفثيرياديس)، الناشر المنحدر من لسبوس الذي نشر كتب ماتيس وبيكاسو وشاغال في باريس، متحفًا هنا عام 1965 يضم 86 لوحة لثيوفيلوس، وتبرع به للبلدية. ويقع المتحف والمكتبة اللذان يضمان مجموعة تيرياد الخاصة في الحي نفسه.
المدينة اليوم هي المركز الإداري والتجاري والتعليمي للجزيرة. ويوجد فيها مقر جامعة إيجة (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). كما يقع فيها مطار الجزيرة وميناء العبارات. ويعود سكن نحو نصف سكان الجزيرة في هذه الوحدة البلدية إلى استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة.
أغياسوس
أغياسوس بلدة جبلية تبعد 26 كيلومترًا عن مدينة ميتيليني، وتقع على سفح جبل أوليمبوس (Olimpos) على ارتفاع نحو 475 مترًا. وكان لامتياز من العهد العثماني دور حاسم في تطور البلدة. فبموجب فرمان صدر عام 1701، أُعفيت أغياسوس من الضرائب، وانتقل سكان القرى المجاورة إليها جماعات للاستفادة من هذا الامتياز.
توجد في وسط البلدة كنيسة Παναγία Βρεφοκρατούσα (باناغيا فريفوكراتوسا)، أي «مريم الحاملة طفلها بين ذراعيها». وهي من أكبر أماكن الحج في الجزيرة. وفي 15 أغسطس من كل عام، يُطاف بأيقونة السيدة مريم في البلدة. ويأتي بعض الحجاج سيرًا من مدينة ميتيليني إلى أغياسوس عبر طريق يبلغ نحو 25 كيلومترًا. كما شكلت إيجارات المتاجر أسفل الكنيسة موردًا تاريخيًا لدخلها.
يلخص المسار السكاني لأغياسوس الحكاية العامة لقرى الجزيرة الجبلية. فقد زاد عدد سكان البلدة على 7,000 نسمة عام 1912. ووصل إليها أكثر من 1,000 لاجئ بعد عام 1922، وأقام بعضهم في دار ضيافة الكنيسة مدة 16 عامًا. وخلال الاحتلال، تعاونت إدارة نادي المطالعة في البلدة وقسم مهم من أعضائه مع منظمة المقاومة اليسارية «إيام». ولهذا أصبح النادي هدفًا لقسم كبير من سكان البلدة بعد الحرب. وشهد عام 1956 هجرة جماعية من أغياسوس إلى أستراليا. وتذكر المصادر المحلية، إلى جانب الأسباب الاقتصادية لهذه الهجرة، الضغوط النفسية التي تعرضت لها أسر كثيرة في سنوات ما بعد الحرب الأهلية. وبحسب تعداد عام 2011، كان عدد سكان أغياسوس قد انخفض إلى 2,320 نسمة.
ماندامادوس
تضم ماندامادوس، في شمال شرق الجزيرة، أحد أماكن الحج المهمة في اليونان. وبحسب الرواية المتداولة، صُنعت الأيقونة في دير Ταξιάρχης (تاكسيارخيس)، أي دير رئيس الملائكة ميخائيل، خارج البلدة، من تراب امتزج بدماء رهبان قُتلوا في غارة. وتربط بعض صيغ الرواية الغارة بهجمات القراصنة في القرنين التاسع والعاشر، بينما تربطها صيغ أخرى بفتح عام 1462. أما أقدم وثيقة تثبت وجود الدير فتعود إلى عام 1661. ويترك الحجاج أحذية معدنية صغيرة عند الأيقونة. وبحسب الاعتقاد الشعبي، يجول رئيس الملائكة في الجزيرة ليلًا فيُبلي أحذيته.
تُعد ماندامادوس أيضًا من مناطق تربية المواشي في الجزيرة. ومن منتجات المنطقة جبن الجزيرة المحفوظ في زيت الزيتون، λαδοτύρι (لادوتيري). كما أن تاريخ البلدة السياسي لافت. فحتى عام 2000، كانت ماندامادوس من الأماكن القليلة التي تنتخب رؤساء بلديات من الحزب الشيوعي اليوناني (KKE). وتشمل الوحدة البلدية الحالية ماندامادوس، التي بلغ عدد سكانها 2,070 نسمة بحسب تعداد عام 2021، وقرى كابي وكليو وبيلوبي. وقد كُشفت أول حالة في وباء الحمى القلاعية الذي ضرب الجزيرة عام 2026 في مزرعة أبقار ببيلوبي أيضًا.
موليفوس وبيترا وسكالا سيكامياس
كانت موليفوس (Μόλυβος)، الواقعة على الساحل الشمالي للجزيرة والمعروفة قديمًا باسم ميثيمنا، منافسة لمدينة ميتيليني منذ العصور القديمة. وعلى خلاف ميتيليني التي ثارت ضد أثينا، وقفت ميثيمنا إلى جانب أثينا عام 428 قبل الميلاد، فأصبحت المدينة الوحيدة في لسبوس التي لم تُوزَّع أراضيها على المستوطنين الأثينيين بعد قمع الانتفاضة. وفي العهد العثماني، كانت ثاني مدن الجزيرة ومركزًا للقضاء باسم مولوفا. وتجاوزت نسبة السكان المسلمين فيها النصف عام 1874. وانكمشت موليفوس بسرعة في القرن التاسع عشر، واستمر هذا التراجع في القرن العشرين أيضًا. وبعد انتقال البلدة إلى الإدارة اليونانية، أُعيد تحديد اسمها الرسمي بميثيمنا، لكن السكان ما زالوا يسمونها موليفوس. وكان يعيش فيها 1,335 شخصًا عام 2021.
كان سكان موليفوس يعالجون الزيتون شتاءً، فيما ينقل ربابنة البلدة زيت زيتون الجزيرة إلى موانئ المتوسط صيفًا. واليوم، تُعد البلدة من أبرز مراكز السياحة في الجزيرة، ولذلك كانت من أكثر الأماكن تأثرًا بأزمة الهجرة عام 2015. ووفقًا لبيانات جمعية موليفوس السياحية، انخفض عدد الزوار الأوروبيين القادمين إلى البلدة من 75,613 عام 2015 إلى 43,756 عام 2017. كما استقر فيها عام 1922 الكاتب اللاجئ إلياس فينيزيس، القادم من أيفاليك.
تقع بيترا على بعد ستة كيلومترات جنوب موليفوس، وتستمد اسمها من الصخرة القائمة وسط القرية. وقد أسست نساء القرية هنا أول تعاونية للسياحة الزراعية في اليونان عام 1983.
أما سكالا سيكامياس، في الطرف الشرقي من الساحل الشمالي، فهي ميناء صيد صغير. وقد وُلد الكاتب ستراتيس ميريفيليس عام 1890 في قرية سيكاميا الواقعة فوقها مباشرة. وتروي روايته Παναγιά η Γοργόνα (باناغيا إي غورغونا)، أي «مريم حورية البحر»، المنشورة في أواخر أربعينيات القرن العشرين، حكاية اللاجئين الذين فروا من الأناضول عام 1922 واستقروا في سكالا. وتستمد الرواية اسمها من الكنيسة الصغيرة في الميناء. وكانت على جدار الكنيسة لوحة جدارية تصور السيدة مريم بذيل حورية بحر. وفي عام 2015، أصبح الميناء نفسه المحطة الأولى لأكثر من 200,000 شخص يحاولون العبور إلى أوروبا.
كالوني وأغيا باراسكيفي
أصبحت كالوني، في وسط الجزيرة، مركز بلدية غرب لسبوس منذ عام 2019. وتقع البلدة، التي كانت مركز ناحية تابعة لقضاء مولوفا باسم كالونيا في العهد العثماني، وسط سهل تبلغ مساحته نحو 100 كيلومتر مربع وتسقيه ستة جداول. وكان عدد سكان الوحدة البلدية 7,762 نسمة عام 2021. وخليج كالوني منطقة رطبة ضحلة وغنية، معروفة بطيور النحام وسردينها الشهير. ويُقام مهرجان للسردين في سكالا كالونيس خلال يوليو. ويُعتقد أن أرسطو بدأ ملاحظاته المنهجية في علم الحيوان على ساحل هذا الخليج، عند بحيرة بيرا الساحلية القديمة.
تُعرف أغيا باراسكيفي، الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للخليج، في الجزيرة باسم «باريس الصغيرة» بسبب قصورها وطرازها المعماري. وقد تحدثت في المقال السابق عن معصرة الزيت الجماعية التي أسسها القرويون عام 1910. وبُني مبنى المدرسة الكلاسيكي الجديد في القرية من إيرادات المعصرة خلال الفترة من عام 1922 إلى ثلاثينيات القرن العشرين. وعملت المعصرة أيضًا مطحنة للذرة، وظلت مشروعًا مشتركًا للقرية حتى عام 1967. ورُمم المبنى عام 1984 وحُوِّل إلى مركز ثقافي، فيما حُولت مخازن الزيتون إلى دار للضيافة.
أشهر تقاليد أغيا باراسكيفي هو Ταύρος (تافروس)، أي عيد الثور. وفي كنيسة آغيوس خارالامبوس على جبل تافروس خارج القرية، يبارك الكاهن ثورًا مزينًا بالزهور ثم يُذبح قربانًا. ويستمر العيد بسباقات الخيل والرقصات الشعبية. وتشير المصادر إلى إقامة الطقس بصيغته المسيحية الحالية منذ منتصف القرن الثامن عشر. كما تستمر سباقات خيل مماثلة في أعياد الصيف بكالوني وبلوماري.
بلوماري وبوليخنيتوس وفريسا
بلوماري هي التجمع السكاني الكبير الوحيد على الساحل الجنوبي للجزيرة، وأكثر بلداتها سكانًا بعد مدينة ميتيليني. وكان يعيش فيها 2,756 شخصًا عام 2021. وقد ارتبط اسم بلوماري بالأوزو. فبعد اكتساب خبرة في التقطير في أوديسا، قدم إفستاثيوس فارفايانيس إلى البلدة عام 1860 وأسس مصنعه، كما أسس إيسيدوروس أرفانيتيس، ابن بلوماري، شركته عام 1894، وهي تصدر اليوم إلى أكثر من 40 بلدًا. وكانت مصانع الصابون وأحواض بناء السفن تعمل في البلدة أيضًا إلى جانب إنتاج الأوزو.
تشمل الوحدة البلدية لبوليخنيتوس، غرب بلوماري، السهل الجنوبي للجزيرة، ويبلغ عدد سكانها 3,438 نسمة. وتُعرف المنطقة بينابيعها الحارة. أما فريسا، إحدى قرى هذه الوحدة، فأصبحت مركز أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الجزيرة القريب. ففي 12 يونيو 2017، وقع زلزال بقوة 6.3 في البحر جنوب بلوماري، أدى إلى وفاة شخص وإصابة عشرة في الجزيرة. وكانت الأضرار الأشد في فريسا، حيث تعرض نحو 80% من مباني القرية لأضرار جسيمة. وتركز معظم الضرر في الأبنية القديمة ذات الجدران الحاملة المشيدة بأحجار الأنهار المستديرة. ولم يتمكن معظم سكان القرية من العودة إلى بيوتهم، وظلت فريسا قرية خالية مدة طويلة.
إريسوس وسيغري وأنتيسا
يختلف غرب الجزيرة عن شرقها اختلافًا واضحًا. فبينما يكسو الشرقَ الخضارُ وبساتين الزيتون، يتسم الغرب بتربته البركانية وأرضه الجرداء. وتقف اليوم أشجار دفنها نشاط بركاني قبل نحو 20 مليون سنة، متحجرةً على امتداد مساحة واسعة بين سيغري (Sığrı) وإريسوس وأنتيسا. وقد تأسس متحف التاريخ الطبيعي في سيغري عام 1994، وهو من الأعضاء المؤسسين لشبكة الحدائق الجيولوجية الأوروبية. كما اعترفت اليونسكو عام 2004 بإسهامه في حماية الغابة المتحجرة.
يحمل تاريخ سيغري القريب أيضًا آثار التبادل السكاني. فقد بُنيت قلعة البلدة في منتصف القرن الثامن عشر لحماية الساحل الغربي من القراصنة. وغادر سكان البلدة الأتراك عام 1923، واستقر مكانهم لاجئون من توزلا (Huhlia باليونانية)، وباشاليماني في مرمرة، وبوزجه أضا، وفوتشا. وواصلت هذه العائلات تقاليدها في الملاحة وصيد الأسماك، وظلت السفن التجارية الصغيرة للبلدة تعمل في بحر إيجة حتى الحرب العالمية الثانية. وشهدت خمسينيات القرن العشرين وستينياته هجرة من البلدة إلى أثينا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا. وكان يعيش في سيغري 402 شخص عام 2021.
أما إريسوس في الجنوب، فترتبط باسمين شهيرين. ويُعتقد أن الشاعرة سافو وُلدت هنا نحو عام 620 قبل الميلاد. كما ينحدر من إريسوس ثيوفراستوس، تلميذ أرسطو الذي يُعد مؤسس علم النبات. وبسبب أشعار سافو، اشتُقت كلمة «lesbian» من اسم الجزيرة. وأصبحت سكالا إريسو، قرية إريسوس الساحلية، منذ ثمانينيات القرن العشرين وجهة عطلات تفضلها النساء المثليات، ويُقام فيها مهرجان نسائي كل سبتمبر. وأدى ذلك أحيانًا إلى توترات مع السكان المحليين. وفي عام 2008، رفع ثلاثة من سكان الجزيرة دعوى ضد جمعية للمثليين لاستخدامها كلمة «lesbian» في اسمها، لكن محكمة أثينا رفضت الدعوى. ويتناول فيلم «Lesvia» الوثائقي، الذي أخرجته تزيلي حاجيديميتريو المنحدرة من لسبوس وصدر عام 2024، هذه العلاقة الممتدة أربعين عامًا.
أما أنتيسا، بين إريسوس وسيغري، فكانت واحدة من مدن الجزيرة الخمس في العصور القديمة. وبحسب الأسطورة، فإن أراضي أنتيسا هي المكان الذي جرفت الأمواج إلى ساحله رأس أورفيوس المقطوع وقيثارته. وتُعد الوحدة البلدية لإريسوس-أنتيسا اليوم، بسكانها البالغ عددهم 4,259 نسمة، من أكبر وحدات الجزيرة مساحة وأقلها كثافة سكانية.
الهجرة وسكان الجزيرة
بدأت علاقة لسبوس الوثيقة بالهجرة قبل عام 2015. فمنذ عام 2007، بدأ إفستراتيوس ديمو، كاهن كنيسة آغيوس يورغيوس في كالوني، المعروف في الجزيرة باسم بابا ستراتيس، توفير الغذاء والملابس والمأوى للمهاجرين الذين يصلون إلى شمال الجزيرة. وتحول هذا العمل التطوعي عام 2009 إلى جمعية تحمل اسم Αγκαλιά (أنغاليا)، أي «الحضن». وعملت الجمعية بتبرعات سكان الجزيرة وجهود المتطوعين، وقدمت العون أيضًا لسكان الجزيرة المتضررين من الأزمة الاقتصادية. وكان بابا ستراتيس يعيش منذ سنوات مستعينًا بأسطوانة أكسجين بسبب مرض في الجهاز التنفسي. وكان يقول إنهم لا يرون في القادمين إلى أبوابهم عرقًا أو جنسية أو دينًا، بل يرون بشرًا فقط. وقد ساعدت الجمعية نحو 17,000 شخص في الفترة الممتدة منذ مايو 2015 وحدها. ووصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه «السامري الصالح». وتوفي بابا ستراتيس في مطلع سبتمبر 2015، خلال أشد أيام موجة الهجرة، عن عمر 57 عامًا. ونالت أنغاليا جائزة راؤول والنبرغ من مجلس أوروبا عام 2016.
أصبحت الجزيرة عام 2015 البوابة الرئيسية للهجرة باتجاه أوروبا. وانتشل صيادو سكالا سيكامياس أشخاصًا من البحر، واستقبلت نساء القرية المسنات العائلات الواصلة إلى الساحل. ولهذا رُشح سكان جزيرة لسبوس لجائزة نوبل للسلام عام 2016. كما زار البابا فرانسيس مخيم موريا في 16 أبريل 2016، برفقة البطريرك برثلماوس ورئيس أساقفة أثينا إيرونيموس، واصطحب معه عند العودة إلى روما 12 شخصًا من ثلاث عائلات سورية.
غير أن المشهد في الجزيرة تغير خلال وقت قصير. فبعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس 2016، اعتُمدت ممارسة إبقاء طالبي اللجوء الواصلين إلى الجزر فيها إلى حين البت في طلباتهم. ولهذا استمر عدد سكان مخيم موريا، الذي يتسع لنحو 3,000 شخص، في الازدياد، واقترب من 20,000 في مطلع عام 2020. وتمدد المخيم إلى بستان الزيتون المحيط به، وأُطلق على هذه المنطقة العشوائية اسم «غابة موريا». وبحسب المصادر، قُطعت في هذه المنطقة نحو 5,000 شجرة زيتون لاستخدامها وقودًا. واشتكى سكان قرية موريا من ازدياد حوادث السرقة وإلحاق الأضرار. ووصف منسق منظمة أطباء بلا حدود في الجزيرة المخيم عام 2018 بأنه «أسوأ مخيم للاجئين في العالم».
تشدد موقف سكان الجزيرة بصورة واضحة عام 2020. ففي فبراير 2020، وقعت مواجهات مع الشرطة احتجاجًا على خطط مراكز مغلقة جديدة، وأُعلن إضراب عام. وبعد إعلان تركيا في أواخر فبراير أنها لن تمنع المهاجرين، حاول نحو مئة شخص في 1 مارس 2020 منع قارب مهاجرين من الرسو في ميناء ثيرمي. وتعرض صحفيون يتابعون الأحداث وممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاعتداءات. وفي الأيام نفسها، أُضرمت النار في مركز استقبال مؤقت بسكالا سيكامياس، وأُخرج قارب تابع لمنظمة مدنية من ميناء سكالا لوترون. وطلبت النيابة العامة لدى محكمة النقض اليونانية التحقيق في مزاعم مشاركة نازيين جدد قادمين من الخارج في الاعتداءات أيضًا. أما عدد المعتدين من سكان الجزيرة وعدد اليمينيين المتطرفين القادمين من خارجها فلا يزالان محل خلاف.
احترق مخيم موريا بصورة شبه كاملة في حريقين اندلعا ليلتي 8 و9 سبتمبر 2020. وكان المخيم خاضعًا للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا. ولم يتوف أحد في الحريق، لكن أكثر من 12,000 شخص أصبحوا بلا مأوى وناموا في الطرقات أيامًا. وأعلنت الحكومة أن سكانًا في المخيم أشعلوا الحريق احتجاجًا على الحجر. وفي يونيو 2021، حكمت محكمة في خيوس على أربعة طالبي لجوء أفغان بالسجن 10 سنوات لكل منهم بتهمة إضرام النار عمدًا، فيما حوكم شخصان اعتُبرا قاصرين على نحو منفصل وحُكم عليهما بالسجن 5 سنوات لكل منهما. وقال محامو الدفاع إن ثلاثة من المتهمين الأربعة كانوا أيضًا دون سن 18 عامًا وقت الأحداث وإن المحاكمة لم تكن عادلة. أما تحقيق مجموعة الأبحاث Forensic Architecture المستند إلى المقاطع المصورة، فطرح احتمال أن يكون الحريق قد نشأ من التمديدات الكهربائية العشوائية في المخيم. وبعد الحريق، نُقل طالبو اللجوء إلى المخيم المؤقت الذي أُقيم في المنطقة العسكرية بكارا تيبي. وزار البابا فرانسيس هذا المخيم في 5 ديسمبر 2021، واصفًا إهمال المهاجرين بأنه «انهيار الحضارة».
اليوم
تحدد ثلاثة ملفات أجندة لسبوس اليوم. أولها الهجرة. فالمخيم المؤقت الذي أُقيم في كارا تيبي، واسمه الرسمي مافروفوني، بدلًا من مخيم موريا المحترق عام 2020، هو اليوم المركز «المغلق والخاضع للرقابة» الوحيد في الجزيرة. أما المركز الدائم المخطط له في فاستريا بداخل الجزيرة، فلم يكن قد افتُتح حتى سبتمبر 2026. وقد ألغى مجلس الدولة رخصة البناء لعدم إجراء تقييم للأثر البيئي، وأعادت الحكومة تصميم المشروع ومددت المهلة حتى مارس 2026. وطالبت منظمات قانونية محلية في أبريل 2026 بوقف المشروع كليًا. وكان عدد المقيمين في مافروفوني نحو 650 شخصًا في نهاية مارس 2026، وانخفض إلى أقل من 500 في أبريل مع عمليات النقل إلى البر الرئيسي. ومع تحول مسار الهجرة جنوبًا، وصل إلى لسبوس 10% فقط ممن قدموا إلى اليونان بحرًا عام 2025.
الملف الثاني هو السياحة. فالجزيرة تعوض إلى حد كبير خسائرها بعد عام 2015. وبحسب وزارة السياحة اليونانية، ازداد عدد القادمين إلى الجزيرة جوًا بنسبة 6.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وشكل الزوار القادمون من تركيا حصة مهمة خلال هذه الفترة. وبحلول نهاية سبتمبر 2025، بلغ عدد الزوار القادمين من تركيا 100,000. وتذكر الصحافة المحلية أن هذه الكثافة أدت في صيف 2026 إلى ازدحام في ميناء ميتيليني وطرقات المدينة.
الملف الثالث، وربما الأثقل، هو أزمة تربية المواشي. فحالة الحمى القلاعية التي كُشفت في بيلوبي في مارس 2026 كانت بداية أول تفشٍ للمرض تشهده اليونان منذ 25 عامًا. وحتى مطلع مايو، سُجلت 75 بؤرة وبائية في الجزيرة، وبحلول يونيو أُعدم أكثر من 30,000 رأس من مجموع أغنامها وماعزها البالغ نحو 480,000 رأس. وكانت قرية ميسوتوبوس في الغرب من أكثر الأماكن تضررًا، بأكثر من 20 بؤرة وخسارة تجاوزت 9,000 رأس. ومُنع إخراج المنتجات الحيوانية من الجزيرة، وتعذر بيع أكثر من 70,000 حمل وجدي كانت تنتظر التصدير قبل عيد الفصح. وقد أنتجت لسبوس نحو 52,000 طن من حليب الأغنام والماعز عام 2025، ووفرت ما بين 5 و6% من إنتاج اليونان من الجبن الأبيض المحمي بمؤشر جغرافي. ويشير باحثون من جامعة إيجة إلى اختفاء بعض خطوط النسب التابعة لسلالة الأغنام المحلية في الجزيرة كليًا خلال الوباء.
أما زيت الزيتون، فلم يعد له منذ زمن بعيد ثقله السابق في الاقتصاد التقليدي للجزيرة. فالجزيرة التي كانت تضم 113 معصرة آلية عام 1912، يبلغ متوسط إنتاجها السنوي اليوم نحو 8,500 طن من زيت الزيتون، ويتراوح بين 3,000 و12,000 طن بحسب المحصول. ومنذ أواخر القرن العشرين، هُجر قسم مهم من بساتين الزيتون التي يصعب الوصول إليها وتنخفض إنتاجيتها، أو بات يُحصد في سنوات وفرة المحصول وحدها.
خاتمة
تشكلت الفروق داخل لسبوس تاريخيًا حول محاور عدة. فقد كان الساحل الشرقي ومدينة ميتيليني ومحيطها مركز التجارة والصناعة والإدارة. وتميزت بلوماري في الجنوب بالأوزو والصابون، وأغياسوس وماندامادوس بمواقع الحج وتربية المواشي. أما الغرب، فبقي أكثر أجزاء الجزيرة ريفيةً بتربته البركانية وقلة سكانه ورعيه. وقد كرس تقسيم الجزيرة إلى بلديتي ميتيليني وغرب لسبوس عام 2019 هذا التمايز إداريًا أيضًا.
يظهر الإرث العثماني في حي إبانو سكالا بمدينة ميتيليني وفي موليفوس، فيما تتجلى آثار التبادل السكاني في التركيبة السكانية لقرى كثيرة من سيغري إلى سكالا سيكامياس. كما أن التقليد السياسي اليساري لماندامادوس، وانقسام أغياسوس بعد الحرب الأهلية، وموجات الهجرة، أجزاء مهمة من تاريخ الجزيرة القريب. وستحدد أجندة الجزيرة خلال السنوات المقبلة مآلات مركز فاستريا، والكثافة المتزايدة مع السياح القادمين من تركيا، وإمكان تعافي تربية المواشي بعد وباء الحمى القلاعية.